Brunello Cucinelli - Den Italienske drøm

For godt og vel et halvt århundrede siden blev i dette smukke og ydmyge område lagt grunden for hvad der i dag er kendt verden over som et af de absolut mest eksklusive og luksuriøse tøjmærker. Dog handler denne historie om alt andet end guld og glamour, men i stedet om respekt og kvalitet – for produktet såvel som for livet. Vi vil forsøge at fortælle historien om en mand, som gennem farvede kashmirtrøjer omskrev historien. Ikke blot for sig selv og sin familie, men for sin hjemby og region, og hvordan hans tanker og handlinger måske er med til at skabe præcedens for en ny, etisk forretningsmodel, som vi om mange år vil læse om i historiebøgerne. En ting er i hvert fald sikkert, vi kommer ikke til at glemme ham, eller Solomeo, lige foreløbigt.

”VI VIL FORSØGE AT FORTÆLLE HISTORIEN OM EN MAND, SOM GENNEM FARVEDE KASHMIRTRØJER OMSKREV HISTORIEN.”

BEGYNDELSEN

Det starter tilbage i 1970’erne, her forelsker den unge Brunello Cucinelli sig for anden gang i livet. Denne ”anden” kærlighed, er denne gang kastet på middelalderbyen Solomeo, hjemsted for Brunellos forlovede, Federica. Her opdager han sin passion for strikhåndværket, noget regionen er særligt kendt for. Federica drev en lille virksomhed i byen, og det blev Brunellos vej ind i denne verden af strik.

Det krævede dog stort mod og en stærk idé at starte op på et tidspunkt, hvor netop strikproduktion i lokalområdet i forvejen var så omfattende og veletableret, og konkurrencen derfor meget hård. Brunellos store innovation var, og er, den farvede kashmirtrøje. Et produkt som på det tidspunkt kun fandtes til kvinder, men som Brunello øjnede en mulighed for også at tilbyde til mænd. Ifølge myten fik han trøjerne produceret i en lang række iøjnefaldende farver, som han siden pakkede i sin bil og kørte over alperne og solgte rundt om i Europa. Det var startskuddet, og Brunello så sig ikke tilbage.

HUMANISTISK KAPITALISME

For at forstå hvad der drev Brunello, er det værd at nævne, at han er vokset op i et arbejderhjem, hvor faderen først drev et lille landbrug, og sidenhen arbejdede på en fabrik inde i storbyen. Selvom livet i bund og grund var godt, var Brunello tydeligt påvirket af at se sin far, som var nedslidt både på krop og sjæl. Folk fra landet blev ikke modtaget særligt godt i byen, og det var ofte en knækket mand, som vendte hjem til familien efter lange og hårde arbejdsdage.

Brunellos minder som barn har derfor også haft en stor indflydelse på, hvordan han selv har ønsket at drive sin virksomhed, med hvad han beskriver som moralsk og økonomisk værdighed. Det er centralt for at forstå hans personlighed og efterfølgende succes, hvor det for ham altid har været vigtigt, at virksomheden ikke bare skulle generere overskud på bundlinjen, men også være på forkant som et eksempel på hans vision om ”humanistisk kapitalisme”. Selvom Brunello i bund og grund er en forretningsmand, får man et meget overbevisende indtryk af, at økonomisk overskud ikke er målet, men midlet til at skabe de bedste rammer og vilkår for de ansatte og folk omkring ham og samtidig forbedre og udvikle samfundet lokalt og internationalt.

Dette kommer til udtryk på mange forskellige måder, og vi ser under vores besøg i Solomeo mange eksempler på, hvordan han efterlever det.

ET VÆRDIGT ARBEJDE

Solomeo er en lille men driftig middelalderby med omkring 450 beboere. Ca. halvdelen af disse beboere er beskæftiget af Brunello Cucinelli, og der arbejder i alt ca. 1.000 mænd og kvinder fordelt over de forskellige områder i Solomeo, fra hovedkvarteret og fabrikken, til fodboldklubben, skrædderskolen, vingården, teatret, biblioteket, samt alle parker, pladser og monumenter. Alt sammen steder, nye som gamle, som Brunello holder af og som han gennem de seneste årtier via sin fond har geninvesteret sine penge i at bygge, restaurere og vedligeholde.

Disse kulturelle samlingspunkter er afgørende, fordi Brunello Cucinelli sætter mennesket i centrum. Det hele starter derfor også med de folk, som arbejder for ham. Det er tydeligt, at han behandler folk med stor respekt og værdighed, uanset om det gælder syerskerne på fabrikken, gartnerne som passer på den lille middelalderby eller de folk, som vi når at hilse på under vores besøg på deres hovedkvarter. Der eksisterer ikke overarbejde, og folk må eksempelvis ikke sende mails om aftenen efter arbejdstid. Ansatte stempler ind kl. 8 og ud igen allersenest kl. 17.30, og de har halvanden times frokostpause, så det er muligt at komme hjem og spise med familien, hvis man ikke spiser med kollegaerne. Lønnen for de arbejdende er 30% højere end gennemsnittet i regionen, og de har desuden en lang række goder, som adgang til Brunellos sports- og trænings-center, teater og bibliotek, samt en årlig ”kulturel bonus” på € 1.000, hvor de ansatte kan få kompenseret billetter fra f.eks. museer, koncerter eller fodboldkampe.

En anden sag som ligger Brunello meget på hjerte, er den store udfordring som hele industrien oplever med fortsat at kunne uddanne og bevare kompetent arbejdskraft. Det er ingen hemmelighed, at kun få unge drømmer om at forfølge et håndværk som tidligere, men Brunello forsøger at genskabe værdigheden og gøre det attraktivt at tage et håndværk op, uanset om det er som gartner, håndværker eller skrædder. Både for samfundets skyld, men afgjort også for sin egen, da han i høj grad selv er afhængig af fremtidens unge for fortsat at kunne levere samme høje kvalitet. Derfor har han også bygget en skrædderskole i Solomeo, så han lokalt kan være med til at løse den udfordring. Her tilbyder han lønnede lærepladser til unge fra hele verden, som kommer i lære hos nogle af de dygtigste og mest erfarne skræddere. Denne udveksling giver både unge mennesker en mulighed for at lære håndværket på absolut højeste niveau, samtidigt med at Brunello opnår at skabe en stærk relation til de største talenter, og mange ender med at forsætte arbejdet for ham efter forløbet.

HÅNDVÆRK OG PRODUKT

Omdrejningspunktet for Brunellos succes er, som vi tidligere var inde på, kashmirtrøjen. Et produkt som er valgt ud ikke blot for sin åbenlyse følsomhed og skønhed, men fordi det tæt forbundet med det førnævnte håndværk og kvalitet, og i forlængelse af dette, god holdbarhed og bæredygtighed. Et kashmirprodukt bør holde for evigt, og det skal aldrig smides væk. Tværtimod, skal det gives videre til ens børn og dets holdbarhed er det sande symbol på dets værdi.

Det lyder måske lidt ambitiøst, men denne omtanke for produktet har båret Brunello frem overalt i verden og er en sandhed som er svær at argumentere imod efter så mange år, for ikke at nævne de mange loyale kunder, som næppe ville acceptere andet. Og man kender det jo selv. Hvor ofte har man ikke ladet sig fortrylle af et tilsyneladende godt produkt med et prisskilt, som måske alligevel var for godt til at være sandt? En T-shirt som synes til at være fremstillet i en fløjlsblød bomuld, eller en striktrøje, som føltes så let og glat mod huden, første gang man prøvede den på? T-shirten trak sig op over navlen ved første vask og føles som sandpapir, og trøjen tabte form, farve og ulden begyndte at nubre, efter blot et halvt års brug. I dag bliver mange produkter desværre ”sminket” for at lokke forbrugerne med noget, der umiddelbart ligner et kvalitetsprodukt. Det kan være kemikalier i varen, som giver en blød fornemmelse, men som forsvinder efter vask. Det kan være, at konstruktionen helt enkelt ikke holder, og du er nødt til at smide et produkt ud, som du havde købt i troen på, at det kunne holde i mang e år fremover.

Der findes afgjort også eksempler på det modsatte, men det er en vigtig påmindelse om, at man skal være på vagt og omhyggelig, når man handler, i dag mere end nogensinde. For vi er i den privilegerede situation, at vi har råd til at vælge rigtigt, både med omtanke for miljøet men også med respekt for det produkt og det håndværk og menneskelige proces som ligger forud, inden det havner i dit klædeskab. ”Brug og smid væk”-kulturen er virkelig skræmmende, og heldigvis blevet mindre og mindre cool blandt de oplyste forbrugere. Hvor meget ligegyldigt tøj bør man egentlig fylde sit skab med?

MERE END ET PRODUKT

Brunello Cucinelli er i ordets fulde betydning et livsstilsbrand. Et bevidst valg. En måde at tænke på og forholde sig til verden på. Det er en fælles påskønnelse af noget så simpelt som et godt håndværk og det dyrebare produkt som resultat. Det er respekt for en natur, som er i balance og for mennesket som opnår værdighed i livet. Det er et udtryk for, at rigdom ikke er lig med grådighed, og at der findes eksempler på, hvordan overskud kan bruges til at skabe glæde for andre og mest af alt fremtidssikre vores eksistens på jorden. Ikke blot ved at sikre planeten vi bor på, men måske endnu vigtigere, at gøre den til et sted, hvor man har lyst til at leve.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='23235611r']
[ARTNR='23234611r']
[ARTNR='23233411r']
[ARTNR='23238811r']
[ARTNR='23237011r']
[ARTNR='23241010']
[SLIDER2 STOPP]

Brunellos yndlingscitat er af Fyodor Dostoevsky og lyder enkelt og tydeligt: ”Beauty will save the world”. Med tanke på hvad vi har været vidne til her i Solomeo, giver det meget god mening.

Opdag Brunello Cucinelli

2022-09-03 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

Yasuragi - mere end bare et japansk bad

Det er en tidlig morgen, hvor trafikken langsomt begynder at tage til uden for Stockholm. Vi er på vej til et af Skandinaviens mest unikke bade, hvor vi forhåbentlig kan få svar på det spørgsmål, som langt de fleste sikkert stiller sig selv her i 2020 – hvordan bliver man mere harmonisk i en kaotisk verden? Svaret viste sig at være mere simpelt, end vi troede. Da vi nærmer os, er tågen tæt langs fyrretræerne, som omringer det 22.000 kvadratmeter store anlæg. Vi træder indenfor og bydes velkommen af Kersti Olophsdotter, som er presseansvarlig hos Yasuragi. Kort tid efter slutter anlæggets kommercielle direktør, Kristofer Skoglund, sig til os, og vi får sammen en rundvisning. Kersti starter med at fortælle om husets historie.

"Oprindeligt, det vil sige i starten af 70'erne, fungerede denne bygning som skole for LO-fagforeningsmedlemmerne. Bygningen havde et bad, men bestod primært af undervisnings- og konferencelokaler. Tanken var, at man skulle skabe viden og uddanne, og det synes jeg er interessant, for det er noget, vi stadig gør, omend på en anden måde."

Huset blev tegnet af den japanske arkitekt Yoji Kasajima, og tanken var, at bygningen skulle være integreret i naturen og gøre så lidt væsen af sig som muligt på trods af sit store areal. Ved opførelsen tog man hensyn til naturen på stedet, og Kasajima sagde personligt farvel til de træer, der var nødt til at blive fældet.

"Han krammede og talte med hvert eneste træ, der skulle fældes. I Japan har man en stærk tro på, at alt i naturen er sjælfuldt og levende, hvilket er meget tydeligt i deres kultur," siger Kersti.

Badet eller spaen, som de fleste ville sige, er for nylig blevet renoveret og designet af det svenske arkitekt- og designbureau DAP. Her er fornemmelsen af rene linjer, åbne rum og harmoni håndgribelig. Pludselig står det klart, hvorfor de har valgt at kalde sig et japansk bad i stedet for spa.

"Her foregår alt i etaper, og ligesom i Japan er renhed noget, vi tager meget alvorligt. Derfor skal alle vores gæster gennemgå et vaskeritual, hvor man vasker sig på en bestemt måde, før de får adgang til vores varme kilder. Samme fremgangsmåde bruger man også i en Onsen, som man kalder et anlæg i Japan i forbindelse med en varm kilde. Vores japanske bad har ultrafiltrering, hvilket betyder, at der er en indbygget virusbarriere i vores mekaniske vandrensning. Derudover har vi klare instruktioner om, hvordan man holder afstand i badet og andre steder i huset," fortæller Kristofer.

Renheden er også tydelig i selve arkitekturen og designet. Hotelværelserne er minimalistiske med tatamimåtter og rispapirlamper, og alle værelser har udsigt over vandet. Man får det indtryk, at den røde tråd har været, at hvis man fjerner noget, vinder man også noget ekstra. Som om enkelheden var svaret på livets svære spørgsmål. Kersti fortæller desuden, hvad ordet yasuragi egentlig betyder.

"Det japanske ord yasuragi betyder udånding, den man foretager, når man giver slip og ånder ud, for eksempel når man slapper af og langsomt lader sig synke ned i en varm kilde. Når vi er omgivet af varmt vand, udskiller kroppen hormonet oxytocin, som får os til at føle os rolige og trygge og modvirker vores stresshormoner. Man plejer at sige, at det første skridt i afvaskningen er at rense kroppen, og det andet skridt er, når man lægger sig ned i det varme vand og renser sjælen. Måske skal vi i vores kultur til at være lidt mere opmærksomme på vores sjæl," siger Kersti.

Kristofer tilføjer, at stadig flere begynder at indse, at man er nødt til at tage sig tid til at koble af. Mange er blevet sendt hjem fra arbejde, og derfor har de pludselig haft tiden til det. Han tilføjer, at det er vigtigt at fortsætte med at tage sig tiden til det, selv om flere og flere begynder at arbejde på fuld tid igen.

"I dag er der mange, der synes, at man skal forkæle sig selv med afslapning og ved at rejse væk fra hverdagen for en stund. Jeg så gerne, at vi i stedet vender den om og begynder at forstå, hvor livsvigtigt det er at lade batterierne op, uanset om man besøger en fin spa, tager sig tid til at gå en tur i skoven eller bare slapper af derhjemme uden mobiltelefon og skærme for en stund. Det handler om at tage sig tid til at finde fred og ro, så man kan blive et mere nærværende menneske og tage et skridt i retning af at blive sit bedste jeg," siger Kristofer, og Kersti tilføjer:

"Når man befinder sig i stilhed, giver man også sig selv mulighed for at tænke nye tanker. Hvem ønsker ikke at være mere kreativ eller ændre sig til det bedre? Desværre tager vi os sjældent tid til at reflektere, fordi langt de fleste i dag har et travlt program. Hvis man ser på det ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, bør man give sine medarbejdere tid til at gøre ingenting. Noget, som ikke alle er klar over, er, at vi har en hel konferenceetage med 23 mødelokaler og et mødekoncept, der har til formål at åbne op for kreativitet og tillid mellem deltagerne."

Se mere og book her.

2020-11-21 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST DK: Yasuragi - mere end bare et japansk bad

Det er en tidlig morgen, hvor trafikken langsomt begynder at tage til uden for Stockholm. Vi er på vej til et af Skandinaviens mest unikke bade, hvor vi forhåbentlig kan få svar på det spørgsmål, som langt de fleste sikkert stiller sig selv her i 2020 – hvordan bliver man mere harmonisk i en kaotisk verden? Svaret viste sig at være mere simpelt, end vi troede. Da vi nærmer os, er tågen tæt langs fyrretræerne, som omringer det 22.000 kvadratmeter store anlæg. Vi træder indenfor og bydes velkommen af Kersti Olophsdotter, som er presseansvarlig hos Yasuragi. Kort tid efter slutter anlæggets kommercielle direktør, Kristofer Skoglund, sig til os, og vi får sammen en rundvisning. Kersti starter med at fortælle om husets historie.

"Oprindeligt, det vil sige i starten af 70'erne, fungerede denne bygning som skole for LO-fagforeningsmedlemmerne. Bygningen havde et bad, men bestod primært af undervisnings- og konferencelokaler. Tanken var, at man skulle skabe viden og uddanne, og det synes jeg er interessant, for det er noget, vi stadig gør, omend på en anden måde."

Huset blev tegnet af den japanske arkitekt Yoji Kasajima, og tanken var, at bygningen skulle være integreret i naturen og gøre så lidt væsen af sig som muligt på trods af sit store areal. Ved opførelsen tog man hensyn til naturen på stedet, og Kasajima sagde personligt farvel til de træer, der var nødt til at blive fældet.

"Han krammede og talte med hvert eneste træ, der skulle fældes. I Japan har man en stærk tro på, at alt i naturen er sjælfuldt og levende, hvilket er meget tydeligt i deres kultur," siger Kersti.

Badet eller spaen, som de fleste ville sige, er for nylig blevet renoveret og designet af det svenske arkitekt- og designbureau DAP. Her er fornemmelsen af rene linjer, åbne rum og harmoni håndgribelig. Pludselig står det klart, hvorfor de har valgt at kalde sig et japansk bad i stedet for spa.

"Her foregår alt i etaper, og ligesom i Japan er renhed noget, vi tager meget alvorligt. Derfor skal alle vores gæster gennemgå et vaskeritual, hvor man vasker sig på en bestemt måde, før de får adgang til vores varme kilder. Samme fremgangsmåde bruger man også i en Onsen, som man kalder et anlæg i Japan i forbindelse med en varm kilde. Vores japanske bad har ultrafiltrering, hvilket betyder, at der er en indbygget virusbarriere i vores mekaniske vandrensning. Derudover har vi klare instruktioner om, hvordan man holder afstand i badet og andre steder i huset," fortæller Kristofer.

Renheden er også tydelig i selve arkitekturen og designet. Hotelværelserne er minimalistiske med tatamimåtter og rispapirlamper, og alle værelser har udsigt over vandet. Man får det indtryk, at den røde tråd har været, at hvis man fjerner noget, vinder man også noget ekstra. Som om enkelheden var svaret på livets svære spørgsmål. Kersti fortæller desuden, hvad ordet yasuragi egentlig betyder.

"Det japanske ord yasuragi betyder udånding, den man foretager, når man giver slip og ånder ud, for eksempel når man slapper af og langsomt lader sig synke ned i en varm kilde. Når vi er omgivet af varmt vand, udskiller kroppen hormonet oxytocin, som får os til at føle os rolige og trygge og modvirker vores stresshormoner. Man plejer at sige, at det første skridt i afvaskningen er at rense kroppen, og det andet skridt er, når man lægger sig ned i det varme vand og renser sjælen. Måske skal vi i vores kultur til at være lidt mere opmærksomme på vores sjæl," siger Kersti.

Kristofer tilføjer, at stadig flere begynder at indse, at man er nødt til at tage sig tid til at koble af. Mange er blevet sendt hjem fra arbejde, og derfor har de pludselig haft tiden til det. Han tilføjer, at det er vigtigt at fortsætte med at tage sig tiden til det, selv om flere og flere begynder at arbejde på fuld tid igen.

"I dag er der mange, der synes, at man skal forkæle sig selv med afslapning og ved at rejse væk fra hverdagen for en stund. Jeg så gerne, at vi i stedet vender den om og begynder at forstå, hvor livsvigtigt det er at lade batterierne op, uanset om man besøger en fin spa, tager sig tid til at gå en tur i skoven eller bare slapper af derhjemme uden mobiltelefon og skærme for en stund. Det handler om at tage sig tid til at finde fred og ro, så man kan blive et mere nærværende menneske og tage et skridt i retning af at blive sit bedste jeg," siger Kristofer, og Kersti tilføjer:

"Når man befinder sig i stilhed, giver man også sig selv mulighed for at tænke nye tanker. Hvem ønsker ikke at være mere kreativ eller ændre sig til det bedre? Desværre tager vi os sjældent tid til at reflektere, fordi langt de fleste i dag har et travlt program. Hvis man ser på det ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, bør man give sine medarbejdere tid til at gøre ingenting. Noget, som ikke alle er klar over, er, at vi har en hel konferenceetage med 23 mødelokaler og et mødekoncept, der har til formål at åbne op for kreativitet og tillid mellem deltagerne."

Se mere og book her.

2020-10-08 @ 11:15:33

Kommentarer (0)

Vintageure - på besøg hos Davidoff Brothers

Da vi nærmer os butikken Davidoff Brothers på gaden Rue Verdaine i Schweiziske Genève, er forventningerne høje. I det lille butikslokale gemmer der sig nemlig en af verdens primære samling af Omega Speedmasters, en samling der er højt anset af kendere af ure, og som indeholder håndplukkede modeller, som det har taget brødrene flere år at finde. Den yngste bror, Sasha, møder os uden for døren da vi nærmer os butikken. Indenfor venter der os en varm kop espresso og to lukkede skrin fyldt med sjældenheder. Sasha begynder ivrigt at fortælle om indholdet.

- For at gøre det lidt lettere, har vi forberedt to skrin. Den til højre er vores signaturskrin, også kaldt Speedmaster-skrinet, hvilket er en model vi fokuserer mest på. Her findes nogle af verdens mest sjældne Omega Speedmasters. Mange af urene har vi ikke lagt ud på vores hjemmeside, men de fleste er tilgængelige for den rette køber.

Urene i skrinet er nøje sorteret, hvor den ældste ligger længst bag ved, og den yngste ligger forrest. På den bageste række aner vi nogle af deres såkaldte ”pre moon’s”, hvilket er en fællesbetegnelse for Omega Speedmasters som blev fremstillet inden månelandingen. Som mange ved, var Speedmaster den model som NASA tildelte astronauter under nogle af apolloprogrammerne. Deriblandt Apollo 11 og månelandingen 1969. Modellerne var fra start ikke beregnet til at blive skudt ud i rummet. Sasha fortsætter:

- I begyndelsen var Omega Speedmaster lavet til racing, deraf navnet Speedmaster. Men dette er næsten helt glemt på grund af månelandingen. Mange er tilfredse med den rette model, men det er i vores interesse at gå et skridt længere og blot fokusere på sjældenheder, i rigtig god stand. Blandt andet nogle sjældne modeller med racing urskive, som ses som Omegas svar på Rolex ’Paul Newman’ Daytona. Vi har desuden en meget usædvanlig ”pre moon” med ”lollipop”-viser, som kaldes sådan da viseren ser ud som en slikpind. Desuden er vi indehavere af en sjælden ”pre moon” med så kaldt ”tropical dial”. Det betyder at urskiven skrifter farve fra sort til brun efter at have anvendt det i en længere periode. Dette er indenfor visse kredse enormt attraktivt.

Roy & Sacha Davidoff udenfor deres butik på Rue Verdaine 16 i Genève, Schweiz.

Nu kommer storebror Roy Davidoff ind i butikken. Roys interesse for ure startede da han var omkring 13 år, og efter at hans far gav ham et Omega Speedmaster Mark II, med racing urskive, dateret til 1969. Hans interesse smittede sidenhen af på Sasha. Roy fortæller:

"Her kommer kunderne, der er ude efter noget helt specielt"

-Jeg begyndte at arbejde med vintage ure da jeg var i 20érne, og har siden da arbejdet professionelt med ure. Der er syv års forskel på min bror og jeg, og da Sasha blev ældre, blev han også interesseret i ure. Både Sasha og jeg har en solid baggrund, hvor vi begge har arbejdet med mere eller mindre store Schweiziske urmærker. Efter en tid ville vi benytte den kundskab vi havde, i vores egen vintagebutik. Her kommer kunderne som er ude efter noget helt specielt.

Brødrenes favorit ur fra samlingen. Til venstre ser vi en Omega Speedmaster CK 2915-3 "tropical" fra 1959, og til højre en Omega Speedmaster CK 2998-3 "lollipop" fra 1960.

Vi begynder igen at snakke om ”måneuret” og Roy nævner, at alle ure med det samme reference nummer som de der blev båret på månen i 1969, kaldes for ”moonwalkers” Alle disse ure er en del af de så kaldte ”pre moon” modeller, hvilket er en af grundene til, at disse ure er blevet så eftertragtede. Hvem vil ikke gerne have et ur magen til det Neil Armstrong bar, da han tog det første skridt på månen? Samtalen leder os videre ind på, hvorfor det netop blev Omega som fik æren at sende ure til månen. Sasha fortæller:

- Der findes mange historier og myter om, hvordan NASA valgte det rette ur til Apolloprogrammet. Det vi ved med sikkerhed er, at der fandtes ure som havde været bedre for opgaven, men på samme tid var der ikke noget større mærke inden for ure, eller varemærker overhovedet, end Omega. Omega var på det tidspunkt omtrent lige så stor som Apple; De var enorme.

Sasha fortsætter med at understrege vigtigheden af, at varemærket beholder sin genkendelsesfaktor. Der findes en årsag til hvorfor eksempelvis de fleste Rolexmodeller ser ens ud fortæller han, og åbner det andet skrin som er fyldt med tidlige Rolex Explorers, GMTs og Submariners.

- Hvis du køber et Rolex, vil du også have at uret ser ud som et Rolex. De varemærker som ikke ser storheden i deres mest eftertragtede modeller vil med størst sandsynlighed tabe markedsandel i fremtiden. Omega har sin Speedmaster som har set mere eller mindre ud på samme måde i flere årtier, med visse undtagelser. Det er derfor at vi ikke arbejder med varemærker som får kolde fødder, og begynder at efterligne andre. Dette ser vi at flere store varemærker inden for ure gør i dag. Det er også et godt råd til dig der overvejer, at begynde at samle på ure – først og fremmest skal du købe det du kan lide, men hvis du ser det som en investering skal du satse på de varemærker som er størst. Det vil sige Rolex, Omega eller Patek Philippe. Det er vigtigt at huske på, at der er en årsag til at de er størst.

2019-12-07 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST DK: Vintageure - på besøg hos Davidoff Brothers

Da vi nærmer os butikken Davidoff Brothers på gaden Rue Verdaine i Schweiziske Genève, er forventningerne høje. I det lille butikslokale gemmer der sig nemlig en af verdens primære samling af Omega Speedmasters, en samling der er højt anset af kendere af ure, og som indeholder håndplukkede modeller, som det har taget brødrene flere år at finde. Den yngste bror, Sasha, møder os uden for døren da vi nærmer os butikken. Indenfor venter der os en varm kop espresso og to lukkede skrin fyldt med sjældenheder. Sasha begynder ivrigt at fortælle om indholdet.

- For at gøre det lidt lettere, har vi forberedt to skrin. Den til højre er vores signaturskrin, også kaldt Speedmaster-skrinet, hvilket er en model vi fokuserer mest på. Her findes nogle af verdens mest sjældne Omega Speedmasters. Mange af urene har vi ikke lagt ud på vores hjemmeside, men de fleste er tilgængelige for den rette køber.

Urene i skrinet er nøje sorteret, hvor den ældste ligger længst bag ved, og den yngste ligger forrest. På den bageste række aner vi nogle af deres såkaldte ”pre moon’s”, hvilket er en fællesbetegnelse for Omega Speedmasters som blev fremstillet inden månelandingen. Som mange ved, var Speedmaster den model som NASA tildelte astronauter under nogle af apolloprogrammerne. Deriblandt Apollo 11 og månelandingen 1969. Modellerne var fra start ikke beregnet til at blive skudt ud i rummet. Sasha fortsætter:

- I begyndelsen var Omega Speedmaster lavet til racing, deraf navnet Speedmaster. Men dette er næsten helt glemt på grund af månelandingen. Mange er tilfredse med den rette model, men det er i vores interesse at gå et skridt længere og blot fokusere på sjældenheder, i rigtig god stand. Blandt andet nogle sjældne modeller med racing urskive, som ses som Omegas svar på Rolex ’Paul Newman’ Daytona. Vi har desuden en meget usædvanlig ”pre moon” med ”lollipop”-viser, som kaldes sådan da viseren ser ud som en slikpind. Desuden er vi indehavere af en sjælden ”pre moon” med så kaldt ”tropical dial”. Det betyder at urskiven skrifter farve fra sort til brun efter at have anvendt det i en længere periode. Dette er indenfor visse kredse enormt attraktivt.

Roy & Sacha Davidoff udenfor deres butik på Rue Verdaine 16 i Genève, Schweiz.

Nu kommer storebror Roy Davidoff ind i butikken. Roys interesse for ure startede da han var omkring 13 år, og efter at hans far gav ham et Omega Speedmaster Mark II, med racing urskive, dateret til 1969. Hans interesse smittede sidenhen af på Sasha. Roy fortæller:

"Her kommer kunderne, der er ude efter noget helt specielt"

-Jeg begyndte at arbejde med vintage ure da jeg var i 20érne, og har siden da arbejdet professionelt med ure. Der er syv års forskel på min bror og jeg, og da Sasha blev ældre, blev han også interesseret i ure. Både Sasha og jeg har en solid baggrund, hvor vi begge har arbejdet med mere eller mindre store Schweiziske urmærker. Efter en tid ville vi benytte den kundskab vi havde, i vores egen vintagebutik. Her kommer kunderne som er ude efter noget helt specielt.

Brødrenes favorit ur fra samlingen. Til venstre ser vi en Omega Speedmaster CK 2915-3 "tropical" fra 1959, og til højre en Omega Speedmaster CK 2998-3 "lollipop" fra 1960.

Vi begynder igen at snakke om ”måneuret” og Roy nævner, at alle ure med det samme reference nummer som de der blev båret på månen i 1969, kaldes for ”moonwalkers” Alle disse ure er en del af de så kaldte ”pre moon” modeller, hvilket er en af grundene til, at disse ure er blevet så eftertragtede. Hvem vil ikke gerne have et ur magen til det Neil Armstrong bar, da han tog det første skridt på månen? Samtalen leder os videre ind på, hvorfor det netop blev Omega som fik æren at sende ure til månen. Sasha fortæller:

- Der findes mange historier og myter om, hvordan NASA valgte det rette ur til Apolloprogrammet. Det vi ved med sikkerhed er, at der fandtes ure som havde været bedre for opgaven, men på samme tid var der ikke noget større mærke inden for ure, eller varemærker overhovedet, end Omega. Omega var på det tidspunkt omtrent lige så stor som Apple; De var enorme.

Sasha fortsætter med at understrege vigtigheden af, at varemærket beholder sin genkendelsesfaktor. Der findes en årsag til hvorfor eksempelvis de fleste Rolexmodeller ser ens ud fortæller han, og åbner det andet skrin som er fyldt med tidlige Rolex Explorers, GMTs og Submariners.

- Hvis du køber et Rolex, vil du også have at uret ser ud som et Rolex. De varemærker som ikke ser storheden i deres mest eftertragtede modeller vil med størst sandsynlighed tabe markedsandel i fremtiden. Omega har sin Speedmaster som har set mere eller mindre ud på samme måde i flere årtier, med visse undtagelser. Det er derfor at vi ikke arbejder med varemærker som får kolde fødder, og begynder at efterligne andre. Dette ser vi at flere store varemærker inden for ure gør i dag. Det er også et godt råd til dig der overvejer, at begynde at samle på ure – først og fremmest skal du købe det du kan lide, men hvis du ser det som en investering skal du satse på de varemærker som er størst. Det vil sige Rolex, Omega eller Patek Philippe. Det er vigtigt at huske på, at der er en årsag til at de er størst.

2019-11-12 @ 11:14:19

Kommentarer (0)

TEST DK: Den Italienske drøm

For godt og vel et halvt århundrede siden blev i dette smukke og ydmyge område lagt grunden for hvad der i dag er kendt verden over som et af de absolut mest eksklusive og luksuriøse tøjmærker. Dog handler denne historie om alt andet end guld og glamour, men i stedet om respekt og kvalitet – for produktet såvel som for livet. Vi vil forsøge at fortælle historien om en mand, som gennem farvede kashmirtrøjer omskrev historien. Ikke blot for sig selv og sin familie, men for sin hjemby og region, og hvordan hans tanker og handlinger måske er med til at skabe præcedens for en ny, etisk forretningsmodel, som vi om mange år vil læse om i historiebøgerne. En ting er i hvert fald sikkert, vi kommer ikke til at glemme ham, eller Solomeo, lige foreløbigt.

”VI VIL FORSØGE AT FORTÆLLE HISTORIEN OM EN MAND, SOM GENNEM FARVEDE KASHMIRTRØJER OMSKREV HISTORIEN.”

BEGYNDELSEN

Det starter tilbage i 1970’erne, her forelsker den unge Brunello Cucinelli sig for anden gang i livet. Denne ”anden” kærlighed, er denne gang kastet på middelalderbyen Solomeo, hjemsted for Brunellos forlovede, Federica. Her opdager han sin passion for strikhåndværket, noget regionen er særligt kendt for. Federica drev en lille virksomhed i byen, og det blev Brunellos vej ind i denne verden af strik.

Det krævede dog stort mod og en stærk idé at starte op på et tidspunkt, hvor netop strikproduktion i lokalområdet i forvejen var så omfattende og veletableret, og konkurrencen derfor meget hård. Brunellos store innovation var, og er, den farvede kashmirtrøje. Et produkt som på det tidspunkt kun fandtes til kvinder, men som Brunello øjnede en mulighed for også at tilbyde til mænd. Ifølge myten fik han trøjerne produceret i en lang række iøjnefaldende farver, som han siden pakkede i sin bil og kørte over alperne og solgte rundt om i Europa. Det var startskuddet, og Brunello så sig ikke tilbage.

HUMANISTISK KAPITALISME

For at forstå hvad der drev Brunello, er det værd at nævne, at han er vokset op i et arbejderhjem, hvor faderen først drev et lille landbrug, og sidenhen arbejdede på en fabrik inde i storbyen. Selvom livet i bund og grund var godt, var Brunello tydeligt påvirket af at se sin far, som var nedslidt både på krop og sjæl. Folk fra landet blev ikke modtaget særligt godt i byen, og det var ofte en knækket mand, som vendte hjem til familien efter lange og hårde arbejdsdage.

Brunellos minder som barn har derfor også haft en stor indflydelse på, hvordan han selv har ønsket at drive sin virksomhed, med hvad han beskriver som moralsk og økonomisk værdighed. Det er centralt for at forstå hans personlighed og efterfølgende succes, hvor det for ham altid har været vigtigt, at virksomheden ikke bare skulle generere overskud på bundlinjen, men også være på forkant som et eksempel på hans vision om ”humanistisk kapitalisme”. Selvom Brunello i bund og grund er en forretningsmand, får man et meget overbevisende indtryk af, at økonomisk overskud ikke er målet, men midlet til at skabe de bedste rammer og vilkår for de ansatte og folk omkring ham og samtidig forbedre og udvikle samfundet lokalt og internationalt.

Dette kommer til udtryk på mange forskellige måder, og vi ser under vores besøg i Solomeo mange eksempler på, hvordan han efterlever det.

ET VÆRDIGT ARBEJDE

Solomeo er en lille men driftig middelalderby med omkring 450 beboere. Ca. halvdelen af disse beboere er beskæftiget af Brunello Cucinelli, og der arbejder i alt ca. 1.000 mænd og kvinder fordelt over de forskellige områder i Solomeo, fra hovedkvarteret og fabrikken, til fodboldklubben, skrædderskolen, vingården, teatret, biblioteket, samt alle parker, pladser og monumenter. Alt sammen steder, nye som gamle, som Brunello holder af og som han gennem de seneste årtier via sin fond har geninvesteret sine penge i at bygge, restaurere og vedligeholde.

Disse kulturelle samlingspunkter er afgørende, fordi Brunello Cucinelli sætter mennesket i centrum. Det hele starter derfor også med de folk, som arbejder for ham. Det er tydeligt, at han behandler folk med stor respekt og værdighed, uanset om det gælder syerskerne på fabrikken, gartnerne som passer på den lille middelalderby eller de folk, som vi når at hilse på under vores besøg på deres hovedkvarter. Der eksisterer ikke overarbejde, og folk må eksempelvis ikke sende mails om aftenen efter arbejdstid. Ansatte stempler ind kl. 8 og ud igen allersenest kl. 17.30, og de har halvanden times frokostpause, så det er muligt at komme hjem og spise med familien, hvis man ikke spiser med kollegaerne. Lønnen for de arbejdende er 30% højere end gennemsnittet i regionen, og de har desuden en lang række goder, som adgang til Brunellos sports- og trænings-center, teater og bibliotek, samt en årlig ”kulturel bonus” på € 1.000, hvor de ansatte kan få kompenseret billetter fra f.eks. museer, koncerter eller fodboldkampe.

En anden sag som ligger Brunello meget på hjerte, er den store udfordring som hele industrien oplever med fortsat at kunne uddanne og bevare kompetent arbejdskraft. Det er ingen hemmelighed, at kun få unge drømmer om at forfølge et håndværk som tidligere, men Brunello forsøger at genskabe værdigheden og gøre det attraktivt at tage et håndværk op, uanset om det er som gartner, håndværker eller skrædder. Både for samfundets skyld, men afgjort også for sin egen, da han i høj grad selv er afhængig af fremtidens unge for fortsat at kunne levere samme høje kvalitet. Derfor har han også bygget en skrædderskole i Solomeo, så han lokalt kan være med til at løse den udfordring. Her tilbyder han lønnede lærepladser til unge fra hele verden, som kommer i lære hos nogle af de dygtigste og mest erfarne skræddere. Denne udveksling giver både unge mennesker en mulighed for at lære håndværket på absolut højeste niveau, samtidigt med at Brunello opnår at skabe en stærk relation til de største talenter, og mange ender med at forsætte arbejdet for ham efter forløbet.

HÅNDVÆRK OG PRODUKT

Omdrejningspunktet for Brunellos succes er, som vi tidligere var inde på, kashmirtrøjen. Et produkt som er valgt ud ikke blot for sin åbenlyse følsomhed og skønhed, men fordi det tæt forbundet med det førnævnte håndværk og kvalitet, og i forlængelse af dette, god holdbarhed og bæredygtighed. Et kashmirprodukt bør holde for evigt, og det skal aldrig smides væk. Tværtimod, skal det gives videre til ens børn og dets holdbarhed er det sande symbol på dets værdi.

Det lyder måske lidt ambitiøst, men denne omtanke for produktet har båret Brunello frem overalt i verden og er en sandhed som er svær at argumentere imod efter så mange år, for ikke at nævne de mange loyale kunder, som næppe ville acceptere andet. Og man kender det jo selv. Hvor ofte har man ikke ladet sig fortrylle af et tilsyneladende godt produkt med et prisskilt, som måske alligevel var for godt til at være sandt? En T-shirt som synes til at være fremstillet i en fløjlsblød bomuld, eller en striktrøje, som føltes så let og glat mod huden, første gang man prøvede den på? T-shirten trak sig op over navlen ved første vask og føles som sandpapir, og trøjen tabte form, farve og ulden begyndte at nubre, efter blot et halvt års brug. I dag bliver mange produkter desværre ”sminket” for at lokke forbrugerne med noget, der umiddelbart ligner et kvalitetsprodukt. Det kan være kemikalier i varen, som giver en blød fornemmelse, men som forsvinder efter vask. Det kan være, at konstruktionen helt enkelt ikke holder, og du er nødt til at smide et produkt ud, som du havde købt i troen på, at det kunne holde i mang e år fremover.

Der findes afgjort også eksempler på det modsatte, men det er en vigtig påmindelse om, at man skal være på vagt og omhyggelig, når man handler, i dag mere end nogensinde. For vi er i den privilegerede situation, at vi har råd til at vælge rigtigt, både med omtanke for miljøet men også med respekt for det produkt og det håndværk og menneskelige proces som ligger forud, inden det havner i dit klædeskab. ”Brug og smid væk”-kulturen er virkelig skræmmende, og heldigvis blevet mindre og mindre cool blandt de oplyste forbrugere. Hvor meget ligegyldigt tøj bør man egentlig fylde sit skab med?

MERE END ET PRODUKT

Brunello Cucinelli er i ordets fulde betydning et livsstilsbrand. Et bevidst valg. En måde at tænke på og forholde sig til verden på. Det er en fælles påskønnelse af noget så simpelt som et godt håndværk og det dyrebare produkt som resultat. Det er respekt for en natur, som er i balance og for mennesket som opnår værdighed i livet. Det er et udtryk for, at rigdom ikke er lig med grådighed, og at der findes eksempler på, hvordan overskud kan bruges til at skabe glæde for andre og mest af alt fremtidssikre vores eksistens på jorden. Ikke blot ved at sikre planeten vi bor på, men måske endnu vigtigere, at gøre den til et sted, hvor man har lyst til at leve.

Brunellos yndlingscitat er af Fyodor Dostoevsky og lyder enkelt og tydeligt: ”Beauty will save the world”. Med tanke på hvad vi har været vidne til her i Solomeo, giver det meget god mening.

2019-08-01 @ 15:09:40

Kommentarer (0)

Inis Meáin - trøjer til hårdføre mænd på åbent hav

Den golde ø Inis Meáin har i hundreder af år været beboet af generationer af søfarende, som havde brug for slidstærke, funktionelle striktrøjer, til at modstå de barske prøvelser under ekstreme vejrforhold. De strikkede kunstværker blev oprindeligt fremstillet af kvinder, der boede på øen, som strikkede dem helt i hånden og ud fra brugerens specifikke størrelse. Det var dog ikke bare arbejdstøj, der blev skabt, men også festbeklædning, hvor en trøje til f.eks. konfirmation er specifik og har sine egne, helt særlige strikkede detaljer. Indviklede mønstre, som alle har en bestemt betydning i forskellige henseender, men som ofte også var karakteristiske for den person, der strikkede dem ud fra vedkommendes egen teknik og designudtryk.

Inis Meáin ligger afsides som den midterste blandt de tre Aran-øer, og den traditionelle Aran-trøje er opkaldt efter netop disse øer. Den eneste måde at komme ud til øen på er med små færger fra fastlandet eller en flyvetur i et meget lille fly fra Connemara på fastlandet nord for øen. Et utroligt smukt sted, hvis golde skønhed er kendetegnet ved stejle kalkstensklipper og dybgrønne marker, som om sommeren dækkes af blomster i flotte farver. Set ovenfra er landskabet dækket af et malerisk, fortryllende gitter af lave mure, som er opført via håndkraft til at afgrænse kvæg og afgrøder.

I 1960'erne og 70'erne risikerede øen at blive tæt på affolket, fordi yngre generationer flyttede til fastlandet for at finde arbejde. Den irske regering iværksatte støtteforanstaltninger for at styrke erhverv, der befandt sig i områder som disse, og strikindustrien på Inis Meáin blev øens redning.

I denne periode i slutningen af 60'erne kom grundlæggeren af varemærket Inis Meáin, Tarlach de Blácam, til øen i forbindelse med studier af keltiske sprog på Trinity College. Tarlach og hans forlovede Ní Chonghaile, som var født og opvokset på øen, oplevede hurtigt, hvordan unge mennesker i stor stil forlod øen på grund af manglen på arbejdspladser og modernitet som elektricitet og rindende vand. Tarlach og hans kone blev gift i 1973 og besluttede at bosætte sig på Inis Meáin, da han selv allerede på et tidligt tidspunkt var faldet for livsstilen og den meget smukke ø.

Det unge par indså hurtigt, at det var nødvendigt at etablere en virksomhed, så de kunne ernære sig selv, men også modvirke affolkningen samt stabilisere økonomien og beskæftigelsen på Inis Meáin og dermed redde samfundet og befolkningen fra helt at forsvinde. Produktionen af uldtrøjer, som dengang stadig fandt sted i små hytter og i folks hjem, blev gnisten til og grundlaget for at starte en mere moderne og organiseret strikindustri. I første omgang blev der etableret en mindre strikfabrik, hvor der blev installeret seks maskiner. Unge øboere, hvis mødre strikkede derhjemme, blev de første ansatte i virksomheden, og nu valgte flere og flere unge at blive på øen.

Designet i tøjet fra Meáin er baseret på traditionelle mønstre, som er gået i arv i generationer. Meget af designsproget i Inis Meáins tøj stammer fra fotoarkiver med billeder af øboernes liv. De gamle trøjers autenticitet og direkte kobling til det hårde arbejdsliv gav tøj af meget høj kvalitet samtidig med, at der var en tydelig stolthed i at udsmykke trøjerne med nedtonede flotte mønstre, som gav dem en meget tiltalende naturlig elegance og stil.

De anvendte materialer er det eneste, der importeres til øen. Kun de fineste kvaliteter af hør, bomuld, uld og kashmir strikkes til tøj, som fremstillingsmæssigt er meget teknisk avanceret. Meget af tøjet strikkes som separate partier, der efterfølgende sys sammen i hånden til et helt stykke tøj. Hele produktionskæden finder sted under ét tag fra garn til færdigt produkt, hvilket er meget sjældent på moderne fabrikker.

På trods af den stærke kobling til tradition og håndværksarv vil man på Inis Meáin altid tilstræbe at have en naturlig udvikling i produktionsteknikken og designet. Tarlach nævner blandt andet, hvordan de lavede nogle trøjedesign, der var ekstremt teknisk avancerede at strikke, men som resulterede i tøj, der fik en overvældende modtagelse på verdensmarkedet. En bestræbelse på at strikke en trøje, som modsvarer det, en fiskerkone i dag ville lave til sin mand.

De rigt dekorerede trøjer, som er udsmykket med ternede mønster, er det, mange betragter som og kalder "sømandstrøjer". Det er blevet et accepteret begreb, som i tøjverdenen bruges til trøjer i denne udførelse. De mest udsmykkede og ornamenterede trøjer var dog snarere pænt tøj til kirkebesøg om søndagen, mens de mere anonyme, glatstrikkede designs med enkelte dekorationsindslag var de virkelige sømandstrøjer.

Uanset hvilken af trøjerne fra Inis Meáin, du bedst kan lide, vil alt tøj fra den lille ø altid have en historie og ægthed, som man ikke finder i denne type tøj fra ret mange andre steder i verden. Vælg og køb din trøje med omhu og med den hensigt virkelig at bruge den i alle tænkelige situationer og ved enhver lejlighed. Det er det, de flotte strikkede trøjer fra Inis Meáin står for, og altid er blevet fremstillet til.

Se alle trøjerne fra Inis Meáin »

2018-11-24 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

Eton - svenske skjorter, der tager din stil et skridt videre

Ægtefællerne Annie og David Pettersson grundlagde "Skjortfabriken Special" i Gånghester i 1928. Det skete i en tid, hvor den svenske tekstilindustri blomstrede og forsynede svenske mænd med velsyet kvalitetstøj, som blev syet med de bedste produktionsteknikker og materialer. Med tiden indså de vigtigheden af at skille sig ud fra mængden, og i 1948 fik de mod alle odds tilladelse til at bruge navnet "Eton", efter at sønnerne Rune og Arne Davidsson besøgte byen med samme navn og dens ærværdige Eton College.

Med effektiv markedsføringstaktik og erobring af vigtige kontrakter, herunder det prestigefyldte Harrods i London i 80'erne, lykkedes det virksomheden at overleve i en tid, hvor mange mangeårige svenske varemærker måtte dreje nøglen om. Den kreative ledelse i virksomheden stod Jan Borghart dengang for. Han førte i mere end tredive år Eton ud på verdensmarkedet og åbnede døren til det tyske marked, hvilket kræver både stædighed, viden og ikke mindst en solid selvtillid og tro på et rigtig godt produkt.

I årenes løb har Eton selv været yderst selektive med, hvor deres skjorter må sælges og vises frem. Hos Care of Carl gennemgik vi en rejse meget a la Etons entré på det tyske marked, hvor Eton i første omgang med et venligt, men lidt medlidende smil gjorde det klart, at vi som nystartet underdog inden for herreekvipering og endda kun baseret på onlinesalg Ikke var klar til at sælge deres produkter. Samtalen stoppede dog ikke der, og efter at have prøvet at sælge Etons skjorter i en første prøveperiode stod det klart, at Eton og Care of Carl var et rigtig godt match.

Eton lægger utroligt stor vægt på og investerer meget energi i udvikling og vævning af sine egne stoffer, hvor mange udvikles og fremstilles af virksomheden selv i samarbejde med verdens førende væverier. Slidstyrke og egenskaber, som gør skjorterne nemme at bruge og giver dem en fremtoning med et højt stilniveau, har høj prioritet. Der lægges stor vægt på den såkaldte finishering af stoffet, som giver det de ønskede egenskaber og den ønskede glans. Alt dette sker i Schweiz i henhold til en hemmelig proces, der følger meget høje og strenge miljøkrav.

På virksomhedens egen skjortefabrik, som stadig bor i de samme lokaler i lille Gånghester uden for Borås, hvor også Care of Carl holder til, foretager man desuden lange og krævende kvalitetstests af det tøj, der udvikles og fremstilles. Alt dette, så det kan leve op til de store krav, som brugeren af en sand kvalitetsskjorte stiller til sit tøj.

Sortimentet i dag spænder fra diskrete, klassiske business-skjorter til sprælsk og lidenskabeligt designet tøj med et kreativt stilniveau, hvis lige ikke findes hos ret mange andre aktører på markedet. Den kreative ledelse styres i dag af Sebastian Dollinger, som har fået Eton til at nå nye højder med såvel spændende samarbejder med små uafhængige designkollektiver som tilførsel af indflydelse fra ikoniske klubber i Manchester i designsproget. Desuden har han været nytænkende inden for brugen af skjorter, som er baseret på langt mere end konservativ klassisk stil og støvede stilregler om, hvad der er rigtigt og forkert. I årenes løb har han i store træk indført pasformer og skjortedesign, der har udfyldt huller, som man før hans tid knap nok anede fandtes i udbuddet på skjortemarkedet.

Storblomstret stof og prikkede mønstre, der leder tankerne hen på stilfulde mods med en knivskarp fornemmelse for stil, indgår sindrigt i kreativ symbiose med de mere tidløse design, som man til hver en tid kan se på mænd. Klassikere, der konstant omvurderes og tilføres nytænkning for at leve op til de moderne skjortebruges krævende ønsker og krav.

Skjorternes silhuet og snit fås i mange former, som passer til et bredt udvalg af skjortebrugere, uanset om du er den ranglede type, der bruger din hvide skjorte med ekstra smalt snit siddende tæt til kroppen med en solid dosis attitude, eller en veltrænet forretningsmand med brede skuldre og smal talje og alt derimellem. Der findes kort sagt en pasform til de fleste kropsformer og stilretninger, uden at skjorterne nogensinde af den grund mister skarpheden i den stilsikre fremtoning, de giver brugeren.

Uanset om du ønsker en diskret hvid business-skjorte med dobbelt manchet og forstærket cutaway-krave, en blødt designet chambray-skjorte med bølgende button down-kraver, som giver en laid back italiensk stil, der kan bruges sammen med blazere med bløde skuldre, eller bare rigtig pænt tøj til en aften i byen med vennerne, har Eton et bredt udvalg at vælge imellem.

Når du har fundet en pasform, der føles godt, er næste skridt ofte at fordybe sig i kravemodeller, stofkvaliteter og hvordan de passer sammen med resten af din garderobe. Jo bedre en skjorte sidder, jo bedre kan man lide at bruge den. Måske er det i denne uge, du finder din helt egen Eton-favorit?

Se alle Etons skjorter »

2018-10-21 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST DK: Denim på en elegant måde

For at få en lidt dybere forståelse af produkt og materiale vil vi gå tilbage i tiden og starte med at forklare forskellen på denim og jeans.

JEANS OG DENIM – BEGREBERNES OPRINDELSE

Denimstoffet stammer faktisk fra Frankrig, nærmere bestemt byen Nîmes. Det var her, at man først udviklede den grove og slidstærke twillvævning i bomuld, som senere fik betegnelsen denim (de Nîmes er fransk for "fra Nîmes"). Der var mange fordele ved dette stof, og en af de vigtigste egenskaber var stoffets slidstyrke i både våd og tør tilstand. Det var almindeligt til især overtrækstøj og kedeldragter blandt sømænd i 1800-tallet. Den karakteristiske blå farve, som tøjet er forbundet med, kom til via farvning af stoffet med planten Indigofera – oprindelsen til den dybe blå nuance, vi i dag kalder indigo. Disse planter kom udelukkende fra Indien indtil sidst i 1800-tallet, hvor man i Tyskland udviklede en syntetisk metode til indigofarvning.

Hvis vi i stedet ser på udtrykket jeans, siges det at stamme fra den italienske havneby Genova tæt på grænsen til Frankrig. Også her har det franske islæt spillet ind, da det franske navn for byen var Gênes. Her blev der fremstillet en kvalitet, som mindede om den i Nîmes.

Levi Strauss & Co. revolutionerer bukserne
Buksetypen jeans, som vi kender det, har lidt en anden historie. Her var det skrædderen Jacob W. Davis, som i 1873 sammen med firmaet Levi Strauss & Co. tog patent på de første jeans i blå denim forstærket med nitter i kobber.

Målgruppen var arbejdere i miner og på fabrikker samt ikke mindst cowboys i det nordvestlige USA. Oprindeligt havde modellen kun to forlommer og én baglomme. Det var først senere, at den nuværende norm med fem lommer blev standard.

Jeansene bliver et stilmæssigt standpunkt
Det var egentlig først så sent som i 1950'erne, at bukserne blev en del af modebilledet. Den største indvirkning på dette var med stor sandsynlighed James Dean, som havde jeans på i den klassiske film "Vildt blod" fra 1955. Jeans kom til at blive udtryk for ungdommelighed og oprør, og i midten af 60'erne var jeans blevet et stadig mere almindeligt indslag i den amerikanske kultur.

KUNSTEN AT BRUGE JEANS PÅ ELEGANT VIS

Vi har hidtil fokuseret på, hvordan jeans gik fra at være arbejdstøj til, via filmens verden, at blive den måske mest almindelige type buks i mænds garderobe. Men som titlen på denne artikel antyder, vil vi også se på, hvordan man kan kombinere jeans, som ellers har et ret så afslappet udtryk, på mere elegant vis.

Farve og nuance
Først og fremmest er det vigtigt at se på jeansenes farve og nuance. En mørkere nuance af rådenim uden slideffekter vil altid blive opfattet som mere formel, fordi den minder mere om normale elegante bukser. Jo flere slideffekter og farveskift stoffet har, jo mere afslappede bliver bukserne opfattet som. Det er altså ikke bare nuancen, men især stoffets ensartethed, der har betydning for, hvordan bukserne opfattes. Derfor kan et par hvide jeans være udmærkede sammen med en blazer, især i sommerhalvåret.

Pasform og silhuet
To andre vigtige aspekter, når man skal vælge jeans til et mere elegant udtryk, er pasform og silhuet. Klassiske skræddersyede bukser har som regel både en højere talje og større benvidde, og dette er derfor noget, som på effektiv vis kan øge det elegante udtryk, også med et par jeans. Man kan med fordel vælge en model med en højere talje, hvilket betyder, at afstanden mellem blazerens knap og buksernes talje minimeres. Jeansene behøver ikke have ekstremt meget vidde, men ved at undgå en tætsiddende pasform kan man give dem et fald, der passer til blazeren. Og sidst, men ikke mindst, skal man heller ikke undervurdere jeansenes længde. Uanset om man foretrækker et opslag, der viser en eventuel selvedge-kant, eller om man lægger jeansene op til præcist den rette længde, anbefaler vi, at bukserne stopper præcist over skoen uden at danne folder.

Kontrast er et begreb, der kommer til at gennemsyre hele tankegangen, når man kombinerer jeans med blazer. Målet er at minimere den kontrast, der naturligt opstår mellem to stykker tøj med så forskellig historie og baggrund. Et andet centralt begreb er teksturen. Nøglen til at få et par jeans til at harmonere med en blazer, er nemlig at vælge en blazer, der har en kraftig tekstur. Et udmærket eksempel på dette er tweed, som har en grovere struktur og ofte melerede farver.

Blazerens farve er faktisk i sig selv meget afgørende for, hvor let den bliver at kombinere. Ensfarvede modeller i sort, grå og mørkeblå er som regel klart sværere end brun, mosgrøn eller beige. Varme og jordagtige nuancer harmonerer som regel bedre med de indigofarvede jeans end kolde eller stærke nuancer.

Blazerens konstruktion
Det næste skridt i at opnå balance mellem tøjet er at vælge en blødere blazerkonstruktion. Ved at vælge en blazer, der er afslappet eller har meget let opbygning i bryst og skuldre, får man et udtryk, der nærmere leder tankerne hen på en cardigan end på en formel blazer.
Desuden kan det være en god idé at gå efter udvendigt monterede lommer og mønster i stoffet, så forskellene reduceres endnu mere.

Vi vil ikke anbefale at bruge blazeren fra yndlingsjakkesættet i garderoben sammen med jeans. En blazer fra et jakkesæt er ofte lavet af glat og skinnende uldstof, som skaber kontrast til de mere afslappede jeans, både når det gælder struktur og formalitet.

Hvad du skal bruge sammen med jeansene
Det næste skridt i processen med at gøre jeansene mere elegante består i, hvad man har på under blazeren. På samme måde som tidligere bør man være forsigtig med for store kontrastforskelle, så undgå de mest glatte habitskjorter med dobbelt manchet og silkeslips. Tag i stedet et kig på forskellige modeller af popovers i piquéstof til sommerhalvåret og rullekravebluser til efteråret. Begge disse alternativer er mere elegante end en t-shirt, men afbalancerer på glimrende vis det formelle niveau i outfittet. Hvis man vil bruge en traditionel skjorte, er vores råd er at vælge en model med masser af struktur, for eksempel i flannel eller hør, afhængigt af sæsonen.

Den sidste brik i puslespillet – skoene
Til fødderne er der en række forskellige alternativer, som passer godt til jeans. Det er også den del af dit outfit, der i størst udstrækning har tendens til at bestemme, hvordan din påklædning opfattes. Hvis man vælger et par sneakers, giver det selv sammen med blazer et mere afslappet udtryk, mens et par loafers, oxfords eller brogues giver en lidt mere velklædt helhed.
Også her bør man have teksturen i tankerne, hvilket er en af grundene til, at sko i ruskind og grain passer så godt sammen med netop jeans. Man kan med fordel undgå blankpolerede oxfords i sort kalveskind med de samme argumenter som med blazerjakken i en anden farve. Kontrasten bliver ganske enkelt for stor.

2018-08-31 @ 14:17:45

Kommentarer (0)

Sjöö Sandström: Svensk håndværk og skandinavisk design

Det prestigefyldte svenske urmærke Sjöö Sandström, er en af verdens få uafhængige urproducenter og de eneste i Sverige af sin slags. Det hele startede i 1986 med to urentusiaster, som havde et ønske om at få Sverige på verdenskortet blandt verdens bedste urmagere. Følg med på et spændende besøg på Sjöö Sandströms fabrik og mød nogle af hovedpersonerne bag varemærket.

Der var engang, hvor de svenske urproducenter var verdensførende i branchen. Når det kom til ure, var Sverige endda større end Schweiz, og den svenske urmager Viktor Kullberg var et udbredt og anerkendt navn i urverdenen. I løbet af 1800-tallet vandt hans skibskronometre den ene prestigefyldte pris efter den anden, og blev anset for at være de bedste i verden.

Christer Sjöö og Mikael Sandström grundlagde Sjöo Sandström med et ønske om at genoplive den stolte svenske urmager-tradition, hvilket samtidigt resulterede i historiens første produktion af svenskproducerede armbåndsure. Visionen med Sjöo Sandström var og er, at kombinere klassisk og traditionelt urmageri med moderne og innovativ teknologi.

Et af Kullbergs skibskronometre fra midten af 1800-tallet

Den første model, Automatic S1, så dagens lys i 1993 og i 1995 vandt modellen den prestigefyldte svenske designpris ”Utmärkt svensk form”. Allerede på et tidligt stadie begyndte Sjöö Sandström at anvende svensk stål fra Sandviks og guld fra Boliden i deres ure, som fra starten havde et stilrent og minimalistisk skandinavisk-præget design. Urkasserne blev fremstillet og fræset ud på Sjöö Sandströms egen fabrik et stykke uden for Stockholm.

Det store gennembrud for Sjöö Sandström kom i 1997, hvor de med modellen ”Chronolink Worldtimer UTC” positionerede sig på verdenskortet for ure. Chronolink var en banebrydende kombination mellem et klassisk mekanisk armbåndsur, med et manuelt optrækkeligt ETA 7001-urværk, og et højteknologisk digitalt ur. Det digitale urværk blev udviklet i samarbejde med svenske Bofors og bygger på samme avancerede teknologi som missilsystemet BAMSE. I dag er Chronolink en del af den permanente urudstilling på Musée international d'horlogerie (MIH) i Geneve.

Chronolink Worldtimer, en unik kombination af et digitalt og analogt urværk.

Et ur kan have stor betydning for din påklædning og et velvalgt ur kan løfte stilniveauet på de fleste outfits. Kort sagt signalerer dit ur, på en subtil måde, et tydeligt bevidst valg og ofte siger et ur meget om ejeren og dennes stil og livsstil. Dette var blandt andet et af de emner vi diskuterede, da vi mødtes med Sjöö Sandströms nuværende adm. direktør, Felix Formark, i deres nye lokaler i Stockholm.

Grundlæggerne, Christer Sjöö og Mikael Sandström, har forladt virksomheden for mange år siden og i 2012 overtog Formark posten som adm. direktør i en virksomhed med stærke produkter, men hvor der skulle forbedring til i forhold til markedskommunikation og salgsstrategi. Formark ankom med en stor interesse for ure og en tro på kvalitet, svensk håndværk samt værdifuld erfaring fra de sidste ti år med ledende poster i erhvervslivet.

”Dem som går med et ur fra Sjöö Sandström har ofte en stærk integritet og en tydelig tanke med deres stil”, forklarer Formark. ”Vores salgs- og markedsføringsmodel, når i dag bedre ud til de rigtige målgrupper end den gjorde tidligere. Vi er et mindre kendt varemærke, ligesom mange andre varemærker, der ligger i samme kvalitetssegment”, fortsætter han. ”Det er let at købe et ur fra et af de velkendte schweiziske varemærker og automatisk få en masse image og status med i købet. Vi oplever i stedet, at mange af de personer som går med et ur fra Sjöö Sandström, allerede er toneangivende i mange sammenhænge, både i forhold til stil og også personlighedsmæssigt. For dem er det ikke så vigtigt med imagedelen. I stedet lægger de stor vægt på kvalitet, design og selve uret. De ved selv, hvad uret er værd og hvad det står for, og det er tilstrækkeligt for dem".

Da Felix Formark tiltrådte som direktør i virksomheden var man i fuld gang med at lancere en ny model, som skulle tage Sjöö Sandström op på et nyt og højere niveau. Både i forhold til pris og kvalitet. Modellen hedder Royal Capital, er designet af produktionschefen Niclas Höglund og udkom i 2013 i et begrænset udvalg på 250 eksemplarer i stål og 30 eksemplarer i rødguld.

Royal Capital er et fantastisk flot og stilrent ur, som leder tankerne hen på udødelige klassikere som Patek Philippes ”Nautilus” og Audemars Piguets ”Royal Oak”, der begge er designet af legenden Gerald Genta. Modellen blev lanceret i forbindelse med Sjöö Sandströms repositionering af deres markedsidentitet og resultatet lod ikke vente på sig. Inden for ganske kort tid var Royal Capital modellen udsolgt og i særdeleshed modellen med rødguld, gik som varmt brød.

Modellen blev lanceret i forbindelse med Sjöö Sandströms repositionering af deres markedsidentitet og resultatet lod ikke vente på sig. Inden for ganske kort tid var Royal Capital modellen udsolgt og i særdeleshed modellen med rødguld, gik som varmt brød.

Royal Capital leveres i en tung, robust trækasse i massivt teaktræ, hvor der helt klart er hentet inspiration fra Viktor Kullbergs oprindelige skibskronometre. De svenske urmager- og håndværkstraditioner går hånd i hånd med nytænkning og moderne teknologier.

”I maj sidste år blev vores Royal Steel Worldtimer-model lanceret i 100 eksemplarer. Allerede før den udkom havde den fået stor opmærksomhed i diverse kredse for urentusiaster, og da vi endeligt lancerede den endte den også med at blive udsolgt på meget kort tid, fortæller Formark. Dette beviser blot, at deres nye markedsføringsstrategi giver pote og at flere og flere begynder at få øjnene op for Sjöö Sandström og kvaliteten af deres produkter.

Sammen med Formark bevæger vi os hen mod produktionschefen, Niclas Höglund, som befinder sig på etagen over os i den stilrene fabrik midt i Stockholm. Lokalerne er indrettet meget skandinavisk med lyse farver, beton og glas - lidt atypisk for urproducenter på dette niveau, hvor der ofte er en lidt mere klassisk og gammeldags indretning. På trods af den meget minimalistiske indretning emmer lokalerne stadig af passion og entusiasme, så man er ikke i tvivl om at de brænder for det de laver.

Sjöö Sandströms fabrik er typisk skandinavisk-minimalistisk indrettet.

Produktionslokalerne hos Sjöö Sandströms er selve hjertet i virksomheden og det er her, at urene bliver fremstillet i hånden af specialiserede og dygtige urmagere. Selve urværket er sat sammen af dele fra flere forskellige schweiziske producenter, da udviklingen af egne urværker er en meget dyr og krævende proces. Det er derfor ganske normalt for mange af premiumproducenterne, at de ikke selv udvikler deres urværker, men i stedet sætter dem sammen af dele fra eksterne leverandører. Det er kun få af premiumproducenterne, selv blandt de dyreste ure, som faktisk fremstiller deres egne urværker. Urene designes af Niclas Höglund, men i alt er omkring 100 personer involveret i produktionsprocessen. Urkasse, urskive, visere osv. skal sammensættes på en sådan måde, at det taler Sjöö Sandströms tydelige designsprog. Intet er overladt til tilfældighederne.

I produktionslokalerne er der en summende intensiv energi fra de erfarne urmagere, der arbejder med monteringen af ure, som skal ud på markedet. Andre sidder og foretager kvalitetssikring, servicetjek, skifter reservedele eller tryktester, bare for at nævne nogle af de forskellige områder, der bliver arbejdet med. Hver især har de deres personligt udformede arbejdsstationer. ”Et mekanisk ur bør have foretaget et servicetjek hvert 4-5 år for at undgå slitage og forsikre om tæthed samt et fuldt funktionsdygtigt ur”, forklarer Höglund. ”Det handler om at teste store dele af urværket, udskifte eventuelle slidte dele, samt at polere uret, hvis kunden ønsker det. Et servicetjek på et Sjöö Sandström ur tager typisk mellem 4 og 8 timer, afhængigt af hvilket urværk, der sidder i modellen”.

Nymontering af Royal Steel Chronograph

Når man ser alle de mikroskopiske dele i form af fjedre, tandhjul og skruer, samt det præcisionsarbejde som det indebærer, at arbejde med urværket, så virker et servicetjek som en rigtig god idé og noget der er alle pengene værd. Nogle af skruerne som er med til at fæstne tandhjulene er kun nogle tiendedele millimeter store og et urværk kan let bestå af mellem 200 og 500 dele, hvilket sætter det hele lidt i perspektiv.

Sjöö Sandströms ure indeholder hverken tourbillon eller en såkaldt evighedskalender, som er detaljer der er med til at hæve prisen på uret betydeligt. ”Vi har dog mulighed for at implementere netop evighedskalenderen”, resonerer Niclas eftertænksomt, da jeg spørger. Den eneste urmodel fra Sjöö Sandström, som er blevet kronometercertificeret via COSC, er Chronolink-modellen. Et kronometercertifikat er kort sagt en garanti for at urværket har en tidsangivelse, der opfylder meget specifikke og strikte krav. Til sammenligning er kun ca. 3 % af den samlede schweiziske urproduktion COSC-certificeret.

Det mest avancerede urværk fra Sjöö Sandström sidder i kronografmodellen Royal Steel Chronograph (et kronograf-ur er et ur, med små visere på urskiven, der angiver minutter, sekunder og timer). Urværket i Royal Steel modellen indeholder 25 ”jewels”, hvilket er en benævnelse man kan støde på ved urværker af en høj kvalitet. Antallet af ”jewels” beskriver ganske enkelt antallet af syntetiske rubiner, som sidder i urværket og udgør den del hvor akslerne, som går igennem urværkets tandhjul, hviler på. En mikroskopisk fordybning i rubinerne bliver desuden brugt af urmageren til at tilsætte den olie, der smører urværket og sikrer at uret går korrekt.

Alle som arbejder i produktionen på Sjöö Sandström kan udføre alle de forskellige arbejdsmomenter og de kører derfor et rotationssystem, så man løbende kommer til at arbejde med de forskellige momenter i produktionen”, forklarer Niclas, mens vi går igennem produktionslokalerne. ”Dette er både godt for medarbejdernes motivation, men ikke mindst for forståelsen af det arbejde man laver”, fortsætter han.

Da jeg spørger om, hvor mange ure der i gennemsnit bliver produceret hver uge, vil Höglund ikke give noget entydigt svar. ”Vi har højsæson i løbet af julen, foråret og under studenter- og eksamensperioderne, men det er svært at komme med et præcist svar, da det varierer kraftigt”. Uanset, så står det i hvert fald tydeligt, at det er en lang og tidskrævende proces, at montere og kvalitetsteste urene. Eksempelvis skal urværket roteres og testes adskillige gange for at sikre, at uret går helt korrekt. Dette bliver blandt andet gjort via en meget følsom mikrofon, som måler eventuelle afvigelser af lyden i urværket med tusindedels sekunder i præcision.

Urværkene testes i en maskine, som simulerer bærerens naturlige bevægelser.

På vores vej rundt i virksomheden lægger jeg mærke til en grøn og meget robust trækasse, der er udstyret med et såkaldt M-nummer. Personer med erfaring inden for militæret vil vide, at M’et står for at det er forsvarets ejendom. Og det er med god sandsynlighed ikke helt tilfældigt, at kassen står fremme til frit skue.

En vigtig milepæl for Sjöö Sandström var nemlig da de i 2010 vandt den officielle bemyndigelse til at forsyne det svenske forsvars piloter og luftbårne personale med ure. Konkurrencen var hård og omfattede nogle af verdens bedste urproducenter, men i sidste ende var det altså Sjöö Sandström som bedst opfyldte de krav, der blev stillet. Modellen, som blev til på grund af samarbejdet kom til at hedde UTC Skydiver, og er et robust såkaldt ”toolwatch”, hvilket vil sige et ur, som er designet til at være et funktionelt stykke arbejdsværkstøj. Dette afspejler sig også i det rå design, som dog stadig er utroligt stilfuldt og passer til både en uformel, men også mere formel påklædning.

I forbindelse med aftalen leverede Sjöö Sandström 1100 ure til det svenske forsvar, men yderligere medførte aftalen stor offentlig opmærksomhed, hvilket var med til at øge interessen for varemærket blandt den civile befolkning. En sensationslysten nyhedsavis bragte endda en historie om, at ”forsvarets nye luksusure faldt fra hinanden”. Historien opstod på baggrund af, at 5 ud af de 1100 ure man leverede til forsvaret, svarende til en halv procent, blev sendt tilbage til en servicegennemgang. ”3 ud af de 5 indleverede ure bar tydelige præg af at have fået nogle meget hårde slag, som dog ikke er en ualmindelighed i en professionel militær flybesætnings hverdag, men fejlene var ikke på grund af en dårlig produktkvalitet”, indskyder Formark, som igen har sluttet sig til os i produktionslokalerne. ”Omtalen medførte faktisk, at mange, som aldrig tidligere havde hørt om Sjöö Sandström, tog ned til den lokale urforretning eller urmager, for at se hvad den omtalte UTC Skydiver model var for noget. Så her kan man vel roligt bruge udtrykket ’al omtale er god omtale’”, griner Formark.

Sjöö Sandström UTC Skydiver

Et andet produkt, som har været toneangivende og et vigtigt punkt i Sjöö Sandströms historie, er dykkeruret ”Landsort”, som blev lanceret i 2011 og opkaldt efter det dybeste punkt i Østersøen på 459 meter, som har samme navn. ”Uret er designet til at kunne klare dybe dyk og opfylder alle de design- og funktionsmæssige krav, som stilles til et professionelt dykkerur”, forklarer Formark.

I løbet af de seneste ti år har verdensøkonomien påvirket store dele af industrien for premiumure i en negativ retning. De store schweiziske giganter, som producerer titusindvis af dyre premiumure om året, har specielt kunne mærke dette og befinder sig i øjeblikket i en svær periode. Dette gør sig dog ikke gældende for Sjöö Sandström, som tværtimod vokser år efter år, både i forhold til deres identitet og deres position blandt verdens bedste urproducenter.

Virksomheden er i dag baseret på en perfekt kombination af dygtige forretningsmænd og urmagere med en enorm kundskab og passion inden for håndværket. Felix Formark har indtil videre indstillet sigtekornet på de nordiske markeder og arbejder kontinuerligt med at udvikle, opdatere og udvide det nuværende sortiment. Sjöö Sandström kigger dog også udad i verden og vil blandt andet være at finde på ”Baselworld”, den schweiziske verdensmesse for ure i marts.

Det er med stolthed og store forventninger, at vi på Care of Carl kan byde velkommen til et stykke svensk urhistorie, med et sortiment som bygger på de helt klassiske og stilfulde modeller, såvel som de mere komplekse og avancerede modeller, der er udviklet til mere specifikke situationer og anvendelsesområder.

Se vores ure fra Sjöö Sandström »

2017-03-14 @ 08:42:00

Kommentarer (0)

Opdater basisgarderoben

Carl Magazine

Brunello Cucinelli - Den Italienske drøm

”VI VIL FORSØGE AT FORTÆLLE HISTORIEN OM EN MAND, SOM GENNEM FARVEDE KASHMIRTRØJER OMSKREV HISTORIEN.”

BEGYNDELSEN

HUMANISTISK KAPITALISME

ET VÆRDIGT ARBEJDE

HÅNDVÆRK OG PRODUKT

MERE END ET PRODUKT

Yasuragi - mere end bare et japansk bad

TEST DK: Yasuragi - mere end bare et japansk bad

Vintageure - på besøg hos Davidoff Brothers

"Her kommer kunderne, der er ude efter noget helt specielt"

TEST DK: Vintageure - på besøg hos Davidoff Brothers

"Her kommer kunderne, der er ude efter noget helt specielt"

TEST DK: Den Italienske drøm

”VI VIL FORSØGE AT FORTÆLLE HISTORIEN OM EN MAND, SOM GENNEM FARVEDE KASHMIRTRØJER OMSKREV HISTORIEN.”

BEGYNDELSEN

HUMANISTISK KAPITALISME

ET VÆRDIGT ARBEJDE

HÅNDVÆRK OG PRODUKT

MERE END ET PRODUKT

Inis Meáin - trøjer til hårdføre mænd på åbent hav

Eton - svenske skjorter, der tager din stil et skridt videre

TEST DK: Denim på en elegant måde

JEANS OG DENIM – BEGREBERNES OPRINDELSE

KUNSTEN AT BRUGE JEANS PÅ ELEGANT VIS

Sjöö Sandström: Svensk håndværk og skandinavisk design

TILMELD DIG CARL MAGAZINE

Vil du fortsætte hvor du var?

Kunderådgivning

Kontakt os

Telefon

Mail

Generelle spørgsmål